Abrir la cocina al salón: normativa de gas y retos de humos en pisos antiguos

La idea de tirar el tabique que separa la cocina del salón es una de las reformas más deseadas por los propietarios de pisos antiguos en España. La promesa de un espacio diáfano, lleno de luz y que fomenta la vida social es muy atractiva. Sin embargo, este sueño puede convertirse rápidamente en una pesadilla funcional y legal si se aborda como un simple proyecto de decoración. En viviendas con varias décadas de antigüedad, los retos técnicos superan con creces a las decisiones estéticas.

La mayoría de los consejos se centran en elegir un color para la pared o el tipo de isla, obviando los tres pilares que determinan el éxito o el fracaso de la intervención: la estricta normativa de instalaciones de gas, el dimensionamiento real de la extracción de humos y el control del confort acústico. Ignorar estos aspectos no solo puede derivar en un salón que huele permanentemente a fritura, sino en sanciones administrativas o, peor aún, en un riesgo para la seguridad. Este no es un proyecto de «antes y después» para una revista, sino una intervención de habitabilidad que exige rigor técnico.

Por ello, este artículo no se centrará en las tendencias de diseño, sino en los problemas técnicos reales y sus soluciones normativas. Analizaremos por qué su caldera puede ser un impedimento legal, cómo calcular la potencia exacta de la campana extractora para que sea verdaderamente eficaz, y qué detalles técnicos, desde el ruido del lavavajillas hasta el orden de las instalaciones, son cruciales para que la obra llegue a buen puerto en tiempo y forma, garantizando un espacio tan funcional como bello.

Para aquellos que prefieren una aproximación visual a las posibilidades de diseño que se abren una vez resueltos los desafíos técnicos, el siguiente vídeo muestra varios proyectos de cocinas abiertas en Madrid, sirviendo de inspiración para el resultado final.

Para abordar con rigor todos los frentes técnicos de esta reforma, hemos estructurado el contenido en un recorrido lógico que va desde las limitaciones normativas más críticas hasta los detalles de ejecución y confort que marcarán la diferencia en el día a día. A continuación, encontrará el desglose de los temas que vamos a tratar.

Sumario: Guía técnica completa para la integración de cocina y salón en fincas antiguas

• Por qué no puedes unir cocina y salón si tienes caldera atmosférica y cómo solucionarlo
• Cómo calcular los m³/h reales que necesitas para no llenar el sofá de olor a pescado
• Suelo continuo o alfombra hidráulica: qué delimita mejor sin cortar el espacio
• El riesgo de comprar un lavavajillas de 48dB en una cocina abierta al salón
• Dónde ubicar el fregadero para que los platos sucios no se vean desde el sofá
• En qué orden realizar las instalaciones para terminar la obra en 3 meses
• Por qué tu comedor se ve oscuro para cenar aunque tengas bombillas LED nuevas
• Electrodomésticos A+++: ¿cuánto se ahorra realmente en la factura eléctrica anual?

Por qué no puedes unir cocina y salón si tienes caldera atmosférica y cómo solucionarlo

Este es el primer y más importante punto de control legal. Si su piso cuenta con una caldera de gas de tipo atmosférico (aquellas que toman el aire para la combustión de la misma estancia donde están instaladas), la normativa española (RITE) prohíbe taxativamente su ubicación en un espacio comunicado directamente con salones o dormitorios. Al eliminar el tabique, la cocina y el salón se convierten en un único local, incumpliendo la normativa y poniendo en riesgo la seguridad por posible revoco de gases de combustión. Un inspector de gas no aprobará la instalación y la compañía suministradora podría cortar el servicio.

La solución más habitual y recomendada es la sustitución por una caldera de condensación estanca. Estos modelos toman el aire del exterior y expulsan los gases también al exterior a través de un sistema de doble tubo, por lo que su funcionamiento es completamente independiente del ambiente de la estancia. No solo solucionan el problema legal, sino que son mucho más eficientes y seguras. En algunos casos, se puede optar por calderas estancas de bajo NOx si la comunidad de propietarios no permite la salida de humos de condensación por fachada.

Cómo calcular los m³/h reales que necesitas para no llenar el sofá de olor a pescado

El segundo gran fracaso de las cocinas abiertas es una extracción deficiente. No basta con comprar «la campana más potente». La eficacia se mide en metros cúbicos por hora (m³/h) y su cálculo debe ser preciso. La fórmula base es simple: (superficie de la cocina-salón en m² x altura en m) x 12 renovaciones/hora. Para un espacio de 35 m² y 2,5 m de altura, necesitaríamos una campana de (35 x 2,5) x 12 = 1.050 m³/h. Sin embargo, este es solo el punto de partida teórico.

En pisos antiguos, los conductos de extracción suelen ser largos, con curvas y, a menudo, con diámetros insuficientes. Cada uno de estos factores reduce drásticamente la capacidad de aspiración real de la campana. Por tanto, es imprescindible aplicar factores de corrección a la potencia teórica para compensar estas pérdidas de carga. No hacerlo es el camino directo a un espacio donde los olores de la cena se convierten en el ambientador del salón durante horas.

La elección de una campana de alta capacidad es, por tanto, una inversión en calidad de vida. Los modelos de techo o los grupos filtrantes integrados en el falso techo son opciones estéticamente discretas y muy eficientes, siempre que se respete el cálculo de potencia ajustado. A continuación se detallan los factores de corrección que un profesional debe aplicar para dimensionar correctamente el sistema.

Para entender cómo las características de la instalación afectan al rendimiento, una reciente guía técnica para reformas de cocinas abiertas detalla los ajustes de potencia necesarios.

Suelo continuo o alfombra hidráulica: qué delimita mejor sin cortar el espacio

Una vez resueltos los aspectos normativos y funcionales, la elección del pavimento se convierte en una decisión clave para la cohesión del espacio. El objetivo es lograr una continuidad visual que potencie la sensación de amplitud. La opción más purista es instalar un suelo continuo en toda la superficie, como un parqué de madera, un porcelánico de gran formato o un microcemento. Esta solución unifica completamente el ambiente y maximiza la percepción del espacio.

Sin embargo, en pisos antiguos, esto presenta un reto técnico: la diferencia de nivel entre el forjado de la cocina y el del salón. Unificar ambos requiere una recrecida con mortero autonivelante para crear una base perfectamente plana. Este proceso es fundamental para evitar futuras fisuras o problemas en la instalación del nuevo pavimento. Según datos del sector en España, el coste adicional de preparación del soporte con mortero autonivelante oscila entre 15-25 €/m², un sobrecoste que debe preverse en el presupuesto.

Una alternativa funcional y estética es crear una «alfombra» visual con un material diferente en la zona de la cocina, como un suelo hidráulico o un porcelánico que lo imite. Esta técnica permite delimitar el área de trabajo sin necesidad de tabiques, añadiendo un punto focal decorativo. Para que la transición sea limpia y no un «corte» visual, la junta entre ambos materiales debe ser mínima, utilizando perfiles de latón o acero muy finos que queden prácticamente enrasados.

El riesgo de comprar un lavavajillas de 48dB en una cocina abierta al salón

El confort acústico es el gran olvidado en las reformas de cocinas abiertas, y el lavavajillas es a menudo el principal culpable. Un nivel de ruido de 48 decibelios (dB), que podría ser tolerable en una cocina cerrada, se convierte en un zumbido constante y molesto en un salón donde se intenta ver una película, leer o simplemente conversar. En un espacio unificado, el umbral de confort se sitúa en torno a los 44 dB. Cualquier electrodoméstico por encima de esta cifra generará una contaminación acústica perceptible y desagradable.

Por tanto, la elección de un lavavajillas silencioso no es un lujo, sino una necesidad. Los modelos que operan a 42 dB o menos son prácticamente imperceptibles. Además del nivel de ruido general, es crucial prestar atención a características como los programas nocturnos o ECO, que suelen operar a una intensidad aún menor, y la calidad de la bomba de desagüe, ya que el ruido de vaciado del agua puede ser más molesto que el propio ciclo de lavado.

Instalamos un lavavajillas de 42 dB y es imperceptible desde el salón durante las películas. El truco está en usar el programa ECO nocturno que reduce aún más el ruido. Lo peor no es el lavado sino el desagüe final, por eso es clave que tenga bomba de desagüe silenciosa.

– Pablo, propietario en Las Rozas

Invertir en electrodomésticos silenciosos es tan importante como la campana extractora. Un frigorífico con tecnología inverter, por ejemplo, también contribuirá a mantener un ambiente tranquilo. Priorizar el confort acústico desde la fase de compra de equipamiento es fundamental para el disfrute a largo plazo del nuevo espacio.

Dónde ubicar el fregadero para que los platos sucios no se vean desde el sofá

Este es un problema de «realidad cotidiana» que a menudo se pasa por alto en la fase de diseño. Una cocina abierta es magnífica cuando está recogida, pero la vista de una pila de platos sucios desde el sofá puede arruinar por completo la estética del salón. La ubicación del fregadero es, por tanto, una decisión estratégica para la gestión visual del desorden.

La peor ubicación posible es en una isla central totalmente abierta y a la misma altura que el resto de la encimera. En esta configuración, el área de fregado queda completamente expuesta. Una solución mucho más inteligente es situar el fregadero en una península o en la parte de la isla que no mira directamente al salón. Si debe estar en la isla, una estrategia eficaz es crear una barra de desayunos sobreelevada (unos 15-20 cm por encima de la encimera). Este pequeño murete actúa como una pantalla visual que oculta eficazmente el fregadero y los platos pendientes de lavar desde la perspectiva de alguien sentado en el sofá.

Otra opción es ubicar el fregadero en la pared del fondo de la cocina, lo más alejado posible de la zona de estar. Si el diseño lo permite, integrarlo en un nicho o en una zona menos prominente también ayuda a mantenerlo fuera del campo de visión principal. Pensar en los flujos de trabajo y en «dónde se acumula el desorden» es un ejercicio de diseño práctico que garantiza que el espacio sea tan funcional como estético en el día a día, no solo en la foto de la reforma recién terminada.

En qué orden realizar las instalaciones para terminar la obra en 3 meses

La coordinación de los gremios y el orden de las actuaciones son críticos para cumplir los plazos en una reforma de esta envergadura. Un error en la secuencia puede provocar retrasos de semanas y sobrecostes inesperados. El plazo de tres meses es realista, pero solo si se sigue un cronograma estricto que anticipe los tiempos de espera administrativos y de fabricación.

El primer paso, incluso antes de demoler, es solicitar la licencia de obra menor o comunicación previa en el ayuntamiento correspondiente. Este trámite, dependiendo del municipio, puede tardar varias semanas y es un requisito legal indispensable. Una vez obtenida la licencia, la secuencia de obra debe priorizar las instalaciones «húmedas» y las que requieren inspección antes de ser cubiertas. La instalación de gas, por ejemplo, debe ser revisada y certificada ANTES de colocar el falso techo o alicatar las paredes.

El mayor retraso fue la encimera de Silestone. Aunque nos dijeron 4 semanas, tardó 6 semanas en llegar. Consejo: pedir la encimera en cuanto tengas los muebles montados y medidos definitivamente, no esperar al final de la obra.

– Testimonio de reforma en Madrid

Otro punto crítico es el pedido de materiales con largos plazos de entrega, como la encimera a medida o ciertos pavimentos. Como advierte la experiencia de muchos propietarios, la encimera debe medirse y encargarse justo después del montaje de los muebles, no al final de la obra, ya que su fabricación y entrega puede demorar más de un mes. No anticipar estos plazos es la causa más común de paralización de la obra en su fase final.

Por qué tu comedor se ve oscuro para cenar aunque tengas bombillas LED nuevas

Un error común tras abrir la cocina es iluminar el nuevo y gran espacio únicamente con focos empotrados en el techo (downlights). Aunque se instalen bombillas LED potentes, el resultado suele ser una luz plana, fría y poco acogedora, especialmente en la zona del comedor. Esto se debe a dos factores técnicos a menudo ignorados: el Índice de Reproducción Cromática (IRC) y la temperatura de color (medida en Kelvin).

Para que la comida en el plato parezca apetitosa y los rostros de los comensales tengan un tono natural, la luz sobre la mesa del comedor debe ser de alta calidad. La recomendación técnica para esta zona es utilizar bombillas con un IRC superior a 90 y una temperatura de color cálida de 2700K. Un IRC bajo (por debajo de 80) hace que los colores parezcan apagados y artificiales. Una luz demasiado fría (4000K o más) es adecuada para trabajar, pero crea un ambiente de oficina poco íntimo para una cena.

La solución no es más potencia, sino un sistema de iluminación por capas. Esto implica combinar diferentes tipos de luminarias para cumplir distintas funciones:

• Luz general: Focos en el techo con una luz neutra (3000K) para iluminar todo el espacio de manera uniforme.
• Luz de trabajo: Tiras LED bajo los muebles altos de la cocina con luz fría (4000K) para ver bien al cortar y cocinar.
• Luz focal: Una o varias lámparas colgantes sobre la mesa del comedor, con luz cálida (2700K) y regulador de intensidad.
• Luz de ambiente: Apliques en las paredes o lámparas de pie en el salón para crear puntos de luz indirecta y acogedora.

Electrodomésticos A+++: ¿cuánto se ahorra realmente en la factura eléctrica anual?

Con el aumento del precio de la electricidad, la eficiencia energética de los nuevos electrodomésticos es un factor de compra crucial. Sin embargo, existe una gran confusión generada por el cambio de la etiqueta energética en 2021. La antigua clasificación A+++, A++ y A+ ha desaparecido. La nueva escala va de la A (máxima eficiencia) a la G (mínima eficiencia), siendo mucho más exigente. Esto significa que un frigorífico que antes era A+++, hoy podría ser un C, D o incluso E.

Es fundamental no dejarse llevar por ofertas de electrodomésticos con la etiqueta antigua. La única referencia válida es la nueva. Como señala el Ministerio para la Transición Ecológica, es importante usar el código QR presente en la nueva etiqueta. Este código enlaza a la base de datos europea EPREL, donde se puede consultar el consumo real y comparar productos de forma fiable.

Tu viejo frigorífico A+++ es ahora probablemente un D o E. La nueva escala energética europea eliminó los ‘+’ para evitar confusión. Usa el código QR de la etiqueta para consultar la base EPREL y ver el consumo real.

– Ministerio para la Transición Ecológica, Guía Nueva Etiqueta Energética 2021

Pero, ¿compensa la inversión inicial en un electrodoméstico más eficiente? El análisis no debe basarse solo en el precio de compra, sino en el Coste Total de Propiedad (Total Cost of Ownership), que incluye el coste de la electricidad consumida durante su vida útil (estimada en unos 10-15 años). Un aparato de clase C puede ser más caro que uno de clase E, pero el ahorro en la factura eléctrica a lo largo de los años puede no solo compensar la diferencia, sino generar un ahorro neto.

El siguiente análisis comparativo para un frigorífico tipo combi ilustra cómo un desembolso inicial mayor puede resultar en un ahorro a largo plazo, demostrando la importancia de mirar más allá del precio de venta.

Para asegurar el éxito de su proyecto de cocina abierta, el siguiente paso lógico no es elegir los azulejos, sino realizar una auditoría técnica preliminar de sus instalaciones actuales con un profesional cualificado.